Su esposo y socio creativo, Andreas Kronthaler, dijo: “Seguiré con Vivienne en mi corazón”. “Hemos estado trabajando hasta el final y ella me ha dado muchas cosas para seguir adelante”, agregó.

Vivienne Westwood, quien murió este jueves a los 81 años, fue la decana provocativa de la moda británica que unió el espíritu antisistema del punk con la ostentación de la alta costura.

Inventó el movimiento New Romantics, hizo desfilar a la modelo Naomi Campbell en la pasarela con un cono de tráfico y apareció sin ropa interior en un encuentro con la reina Isabel II.

Para Westwood, la moda era un arma. Por supuesto, sabía que la ropa hacía que la gente fuera sexy. Pero su objetivo era cambiar las reglas, destruir las convenciones y hacer un mundo mejor.

Es imposible resumir su vida, su obra y la influencia que tuvo en el mundo de la moda en esta nota, pero esta pequeña muestra da una idea de ello.

Conociendo a Vivienne

Vivienne Isabel Swire nació el 8 de abril de 1941 en el pueblo de Tintwhistle, en Derbyshire, Inglaterra, como la mayor de tres hermanos.

Sus padres eran de clase trabajadora y la animaron a hacer manualidades, lo cual hizo con entusiasmo. Pero estaban profundamente desconcertados por la adicción de su hija a la lectura y una vez le pagaron para que destruyera su carnet de la biblioteca.

De niña tenía una confianza en sí misma envidiable, creyéndose una artesana excepcional. “Honestamente”, dijo en una ocasión, “a la edad de 5 años podría haber hecho un par de zapatos”.

Su familia se mudó al norte de Londres en 1958. Westwood incursionó en la forja de plata en la escuela de arte local, pero abandonó los estudios después de un solo trimestre.

Podía ser segura de sí misma, pero no pensó que una chica de clase trabajadora como ella podía ganarse la vida así.

Se graduó como maestra de escuela primaria, luego se casó con Derek Westwood, un agraciado joven que de día trabajaba de aprendiz en una fábrica y de noche ejercía de extravagante Mod.

Westwood hizo su propio vestido de novia, así como las joyas que lució. Un año después, dio a luz a su hijo.

Conociendo a Malcolm

Un encuentro casual lo cambió todo. Su hermano Gordon le presentó a un compañero de sus estudios de arte de 19 años en su apartamento en Harrow, en el noroeste de Londres.

Tenía el pelo rojo y el rostro blanqueado con polvos de talco. Su nombre era Malcolm McLaren: genio autoproclamado y padrino del punk. Así comenzó una de las grandes asociaciones creativas de la historia reciente de Reino Unido. Se mudaron a un pequeño apartamento en Clapham, tuvieron un hijo y lanzaron una revolución cultural que sacudió y, a veces, asustó al mundo.

McLaren era imposible. Su madre era prostituta, por lo que lo había criado una abuela excéntrica, que vivía con el lema “ser malo es ser bueno y ser bueno es simplemente aburrido”.

Se tomó seis días para visitar a Westwood en el hospital después del nacimiento de su hijo, se negó a que lo llamaran papá y amenazó con llevar al niño a un hogar de huérfanos cuando se le pidió que ayudara en su manutención.

Westwood se retiró a una caravana en Gales; comiendo vegetales silvestres mientras él revolucionaba Londres y se casaba con una estudiante de arte.

Pero su atracción pudo con todo. La infancia de la diseñadora había sido feliz, pero también un desierto cultural. Creativamente, McLaren fue un despertar para ella; presentándole el arte y la música, y ayudándola a transformarse “de muñequita a una mujer elegante y segura de sí misma”. Westwood retomó la relación, floreció artísticamente e ignoró los abusos.

Sex Pistols y el No Future

En la década de 1970, McLaren abrazó a los Sex Pistols, como un disparo contra el movimiento hippie que odiaba. Westwood abrió una tienda en Kings Road, en Londres, inspirada en la estética que los Pistols hicieron famosa. Todo eso se convirtió en el punk.

Llamó a la tienda Let It Rock (deja que se estremezca), luego cambió el nombre a Too Fast To Live, Too Young To Die (demasiado rápido para vivir, demasiado joven para morir).

Finalmente, la llamó SEX: el enorme letrero rosa sobre la puerta significaba que solo entraban los valientes.  Allí vendían atuendos extravagantes que llegaron a definir el estilo punk

El negligé de goma de Westwood, el cabello puntiagudo, los tacones de aguja y la camiseta pornográfica literalmente causaron asombro. Estaba divirtiéndose, sintiéndose como una “princesa de otro planeta”.

Más tarde, McLaren se jactaría de ser un “estafador” que tergiversó la cultura popular hasta convertirla en nada más que un conveniente truco de marketing. Para Westwood, el movimiento fue más profundo; viéndolo como una insurgencia juvenil contra la corrupción del viejo orden mundial. El punk, creía sinceramente, era más que una moda. El movimiento era político; el objetivo era la revolución. Se suponía que la ropa y la música canalizarían la ira y provocarían cambios. Pero los jóvenes simplemente ignoraron la injusticia global, se pusieron imperdibles en la nariz y bailaron al ritmo de la música.

“No existía el punk antes de Malcolm y de mí”, dijo más tarde Westwood en su autobiografía. “Y otra cosa que también debes saber sobre el punk: fue un estallido total”.

Desde sus orígenes punk, amplió sus horizontes para consolidarse como diseñadora independiente líder en la década de los 80.

No perdió su rasgo poco ortodoxo cuando se pasó al mundo de los desfiles y las colecciones de prêt-à-porter. Precisamente eso la convirtió en una de las diseñadoras más distintivas y originales del mundo de la moda.

Construyó una especie de imperio, abrió sus propias boutiques y produjo ropa de novia, zapatos, medias, corbatas, prendas de punto, cosméticos y perfumes.

De vestir la icónica camiseta de los Sex Pistols con el “Dios salve a la Reina” en su juventud, conoció a Isabel II y fue honrada con la Orden del Imperio Británico en 1992 y fue nombrada con el título honorífico de “Dama” en 2006.

Además de su trabajo como diseñadora, Westwood fue activista en varias causas sociales, el medio ambiente y políticas, incluida la campaña en apoyo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Dice Victoria Lescano en su portal de Facebook

La reina del Punk Couture, un de las diseñadoras favoritas de la periodista especializada en moda, falleció, por lo tanto en esta red social le hizo un pequeño homenaje con rescates de libros , uno escrito por ella y otro ajeno. Fragmento de lo que escribió:

“Antes de inventar el Punk Couture*esa extraña combinación de cuero y alfileres de gancho con música de los Sex Pistols, junto a su pareja Malcom Mc Karen y a comienzos de 1970, antes de clavar una Gillette en los labios de la Reina de Inglaterra desde la estampa de una remera, antes de asistir a su condecoración en el Palacio de Buckingham con una falda de tartanes y sin ropa interior, Vivienne Westwood fue simplemente la maestra en una escuela primaria. Hija de un empleado en una fábrica de municiones y una operaria textil, nació en 1941 en un pueblo del norte de Inglaterra y estudió arte en el Harrow Art School. Allí comenzó a diseñar los accesorios que inicialmente vendió en puestos callejeros*..Pero luego de trazar coreografias de pogos para los Sex Pistols  en 1975, y en ocasión de su presentación en Saint Martins y de separarse de Mc Laren, luego de sabotajes amorosos y empresariales, el estilo Westwood evolucionó y derivó hacia minicrinolinas, siluetas reversionadas de los siglos 15 y 18 y la decadencia rococó. En la década de 2000, su activismo se desplazó al medioambiente, el cambio climático y la desaceleración del consumo.

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Tras el éxito masivo de Bohemian Rhapsody, la biopic de Queen y su vocalista Freddie Mercury, se espera el estreno de Rocketman con Taron Egerton, la cinta que repasa la historia de Elton John y ya está para los abonados de Netflix,  The Dirt sobre Mötley Crue.  Aún con estos dos exponentes de la música británica, el género no parece en vías de tomar un receso.

Los Sex Pistols, banda británica de punk responsable de éxitos como “God save the Queen” y “Anarchy in the UK”, serán llevados a la pantalla grande por medio de una película biográfica que lleva 18 años de desarrollo.

Así lo confirmó Ayesha Plunkett, guionista y productora británica, quien en entrevista con Daily Star dijo: “Estamos impresionados por el éxito de taquilla que tuvo Bohemian Rhapsody. Eso solo muestra que el público tiene un apetito por esas películas”.

El rodaje comenzará próximamente y aún no confirman el reparto. Por ahora solo se reveló que los primeros papeles en busca de actores son los del mánager Malcolm McLaren y la diseñadora de modas Vivienne Westwood.

En la década de los 70 McLaren y Westwood administraban la tienda de ropa SEX en Chelsea, la cual fue muy influyente en la moda punk británica. Serán ellos el foco de la cinta, según reporta NME, pero además dará cuenta del ascenso y caída de la breve carrera de los Sex Pistols (1975-1978).

La vida musical de los Sex Pistols apenas duró tres años; sin embargo, fueron suficientes para construir todo un imaginario alrededor del punk y los ideales que representaba de anarquía, progreso y libertad. Muchos consideran que su disco debut, Never Mind The Bollocks, Here’s the Sex Pistols, es uno de los más importantes en la historia y que, por ende, marcó el punk como género musical. Grandes canciones de los Pistols siguen vigentes como “God Save The Queen”, “Anarchy in the UK”, “Pretty Vacant”, “Bodies” y más.

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